der Motor rappelt in allen Tönen bis er einigermassen Temperatur hat... kommt und geht und kommt wieder... also nicht pauschal nur ein paar Sekunden nach Start... und das Shell Super Helix welches man überall kriegt drückt es auch bei neuen Dichtungen überall raus wenn man bissl Stoff gibt... eben, neue Dichtungen überall, Rückhalteventile ersetzt... und bevor ich den ganzen Kram wieder auseinander reisse will ich es mit einem Öl probieren das wohl die besten Referenzen hat in unsern Motoren... zumal ein Zerpflücken bedeuten würde alle Hydrostössel zu ersetzen (denn es klappern irgendwie mehr als nur eins) und wenn schon so weit, dann kann ich ja gleich alles machen, das macht den Braten auch nimmer so fett wenn dann die Köpfe runter kommen, neue VSD, Ventile begutachten etc. und wohl auch gleich neue Kopfdichtungen, das ist dann die Sauce über den Braten... aber zu so ner Aktion hab ich sowas von keinen Bock und irgendwie auch nicht die Kohle.... also einfach mal mit dem "richtigen" Öl probieren... wenn gut dann gut und wenns ihn trotzdem lupft bevor ich mich dazu hinreissen lasse eben die grosse Aktion zu machen, wars halt Pech und hab dann nen eindeutigen Grund um ihn weg zu werfen bzw. als Ersatzteilelager zu gebrauchen... oder so
deine negative Aussage ausm Lehrbuch deckt sich nunmal nicht mit der Praktik... das Öl hat gute Referenzen in unsern Motoren und basta, Norm, PHA, als würde Audi die Kulanz streichen wenns nen Motor killt wegen Öl ohne VW-Norm... die zahlen ja sowieso nix, also geschissen auf die Norm
Nicht umsonst ists mit der Garantie nicht mehr soweit hergeholt, wenn man nicht alle Services bei einer Vetragswerkstätte machen lässt. Macht mMn. auch absolut Sinn.
Was mich etwas wundert, ist, wieso ein Öl für die Geräuschentwicklung positiver und ein anderes negativer sein soll, wenn sie (ist doch so?) die gleiche Viskosität bei einer gewissen Temperatur (Betriebstemperatur) haben und der gleiche Öldruck anliegt.
frag mich nicht... ist so weil ist so? die Referenzen sagen dies nunmal so aus... mit dem HighMileage kanns zu weniger Verbrauch kommen und kann Hydroklappern (und anderer Krach) verschwinden... Ölverbauch ist so nicht das Problem, aber der Krach nervt... deswegen will ichs ja PROBIEREN um dann sagen zu können JAWOLL es funzt oder neee, alles Schmarrn... wenns nix nützt pack ich nen Fass von Midland in den Kofferraum und leb mit dem Krach... es sei denn das Midland würde meinen Wunsch erfüllen, was ja auch nicht verkehrt wäre^^
Wenn sich das Öl aus den Dichtungen drückt obwohl diese neu sind, dann ist Überdruck im Kurbelgehäuse oder die Dichtungen sind falsch montiert bzw es handelt sich um die falschen Dichtugen. Ich würde die KGE checken. Das Klackern nach dem Start kommt durch verunreinigungen, welche die Zulaufbohrungen der Hydros verstopfen. Hier sollte eben gerade ein thermisch stabiles Öl genommen werden, welches keine neuen Verunreinigungen verursacht. Ein synthetisches 5W40 Öl würde dieses Problem wohl auf Dauer beheben.
Dauerhaftes Hydrocklackern zerstört auf jeden Fall sowohl die Nockenwelle als auch den Stössel. Gut gebrauchte Nockenwellen für den ABH sind sehr günstig und die Stössel müsste man unter Umständen ohnehin ersetzen, daher hält sich das Kostenrisiko in Grenzen. Inwieweit das High Milage das Hydrolkackern unterbinden soll ist mir ein Rätsel. Ein schnelleres Durchölen nach dem Start wird es nicht geben, da es zäh wie Kaugummi ist. Im warmen Zustand ist ja jedes 40er Öl gleich dünn, daher gibt es da keine Unterschiede, aber im kalten Zustand ist 15 zu dick, 10 meiner Meinung nach auch. Wobei beides nicht Gründe sind, warum ich ein solches nie einfüllen würde, ich sehe die Gründe in der Verkokung und im Verschleißschutz.
Dichtungen können wohl kaum falsch montiert sein...
KGE ist komplett neu....
Klackern nach Start hab ich bereits umschrieben, dass es eben nicht NUR nach Start ist, zudem ein Klackern nach Start in erster Linie die Öldruckhalteventile sind und nicht verstopfte Bohrungen, die sind zweitrangig... und scheiss auf 5W40 Plörre, das kann ich dann gleich in die Wiesen kippen, besser wird damit gar nix ausser die Konservation des Unterbodens...
Naja ich habe jedes Auto was ich gekauft habe und alle im Bekanntenkreis immer auf das Fuchs TITAN GT1 in der Viskositätsklasse 5W40 umgeölt. Besonders erhöht hat sich bei keinem der Ölverlust. Dafür gibt es auch keine chemischen Gründe, weil ein auf PAOs basierendes Motoröl das Dichtungsverträglichste ist, was es auf dem Markt zu akzeptablen Kosten gibt. Ich sollte mal Bilder vom S2 einstellen, der ich vor ein paar Wochen zerlegt habe, wegen Kopfdichtungsschaden (290tkm), der jetzt H-Schaft Pleuel bekommen hat. Da hat man innen direkt gesehen, was Öl ausmacht. Wenn ich die Bilder finde, stelle ich sie mal ein.
Umgeölt? Wie geht das denn? Machst du den Altöl Entzug mit Gewalt oder unter gutem Zureden. Ich weiss ja nicht, der Motor wurde damals für das vor 20 Jahren erhältliche Öl gebaut. 5W30 wird in der Betreiebsanleitung zwar erwähnt, aber die Temperaturskala geht dabei eher ins sibirische. Was ist denn heute an den Ölen mit 10W und 15W schlechter als damals?
So sehen die Kanister aus... ich hab heut noch mal gefragt... die führen da High Mileage offiziel nimmer in der Liste... das GTX sei genau das selbe... ich glaubs irgendwie nicht...
Also in der Bedienungsanleitung meines S6Plus steht sogar extra drin, dass ausschließlich ein synthetisches 5W40 verwendet werden soll. Vielleicht hat sich auch mal wer gefragt, warum die S6Plus alle in der Regel fast kein Öl brauchen und in super mechanischem Zustand sind, obwohl sie eine höhere Literleistung haben, sicherlich nicht geschont werden und höher drehen...
